想必现在有很多小伙伴对于木工手锯怎么选都是颇为感兴趣的，那么张女士就为大家收集了一些关于手工爱好者的第一课如何选择手工锯方面的知识分享给大家，希望能够帮助您解决问题。

对于初学木艺的人来说，选择工具总是纠结。没有理论指导，没有经验借鉴，只能碰运气。碰准了就是运气好，碰差了就算交学费，这基本算是每一个入门者都有心路历程了。

如何快速的积累经验，如何避免不必要的交学费行为，这就是撰写本文的主要目的。所以，今天我们就以木艺为例，聊一下DIY手工创作中会碰到的，几种入门级的手工锯。

木材做为一种天然材料，规格不定，材质不定，如果要将其变成作品，首要的工作就是要将其加工到自己需要的大小和形状，这时就需要用锯。

锯有很多种：从动力方式上可分为手工锯、手持电动锯、台式电动锯等；从历史沿革上，可分为中式锯、日式锯和欧式锯；从功能上可以分为顺切锯（顺锯）和横切锯（截锯）；从应用范围上或分为榫肩锯、曲线锯、细路锯等。

其实，对初学者来说，锯就分两种，一种是贵的，一种便宜的。所以，我们的建议就是立足于便宜——如何多快好省的玩转木头！至于贵的那些锯，简单介绍一下，就当是开眼界了。

（一）、中式锯，因其固定于木框中，所以俗称为框锯。

中式锯的优点有很多，易于手工制作，不只是木框可以自制，锯条也是可以自制的。这是由于旧中国工业水平较低，传统木工必须要自力更生的建立自己的工具体系。

中式锯的自制锯条，最好的材料是钟表的发条，俗称“表条子”。表条子薄而坚韧，开好齿后非常锐利。表条子在网上很容易找到，大概三十多元一卷，买回来后可以按照自己的需要剪裁。

锯齿可以自己用锉刀定型，也可以用机械冲出来。现在农村大集上还可以看到一种自制手动冲机，外观类似于放大版钢印，我们当地称之为胎具。将薄钢片放于冲机之下，压动手柄即可冲出锯齿。这种操作俗称为开锯路。

框锯按锯条长度及齿距不同可分为粗、中、细三种。粗锯锯条长650—750mm，齿距4—5mm，主要用于锯割较厚的木料；中锯锯条长550—650mm，齿距3—4mm，主要用于锯割薄木料或开榫头；细锯锯条长450—500mm，齿距2—3mm，主要用于锯割较细的的木材和开榫拉肩。

开完锯路以后，还需要用工具将锯齿两面分开，这种操作俗称掰料。掰料的工具被称为料掰子，也有叫料拨子。料掰子有成品，但最常见的还是以自力更生为主，将刨刀尾部横向开一小缝，宽度仅够容纳锯片放入即可。

用料掰子夹住锯齿，左右分开，就完成了掰料的过程。锯齿最常见的方向是左中右，即向左掰一齿，然后隔一齿后，再向右掰一齿。左右齿歪斜程度必须一致，不然会影响操控性，导致锯子跑偏。

由于中式锯锯条较窄，只有几公分宽，而且需要自己开路掰料，所以使用中式锯最大的问题是对经验要求较高，需要长时间的实践才能掌握要领。这也是所有中式木工工具的最大弊端。

另外，由于中式锯的齿左右呈弧形分开，在切割木材的时候，靠锯齿尖端来破坏木材纤维，因此，中式锯的切割端面较粗糙，通常端面还需要进一步刨光处理。

中式锯一般采用立式操作，最常见的是用脚踩住木料，俯身向下用力。因此中式锯锯齿向前，锯子向下行进时可稍用力，从而产生切割效应，回收时顺齿，力量稍收，因为此时并不会产生切割。

木工行内有句俗话：新锯旧刨子。意思是：用锯要用新锯，因为此时的锯齿完整，尖端税利，因此切割木料时省力快速；而用刨子呢，就需要用旧的，因为旧刨子中刨刀与刨床已经完三星契合到了一起，用不着进一步调整，因此用着最为顺手。

总之，中式锯相对较便宜，材料简单，易于加工制作；缺点也很明显，就是需要大量的经验进行积累，并且体积较大，不便于收纳。由此可见，中式锯其实并不适合木工初学者使用。

（二）、日式锯，由于大部分日式锯都是手柄加锯片的结构，形似一把刀，因此民间常称其为刀锯。

日式木作分大木作和细木作两种，不同的木作有不同的工具。本文只讲细木作用锯。日式细木作注重细节，手法以传统工艺为主。

日式刨子是拉刨，中式刨子为推刨，也是同样道理。

其实，回拉用力并不是一个很好的用力方式。但日式细木作材料一般为软木，相对还算是能应付得过去。但如果对付红木之类的硬木，拉力明显就不够了。

日式细木作有些极为精细，如组子细工、寄木细工等，所以日式锯是出了名的薄而锋快，锯路很细，切割端面相比中式锯路更为光滑。因此大多数木工都会准备几把日式锯，用在一些特殊的地方。

出于地缘特点，日式细木作尺寸较小，常在细处纠结，比较适合小空间单人操作，所以相当一部分业余木艺爱好者会采用日式木作法来创作。

日式锯主要由锯刃和锯把两部分组成，可分为单面、双面、夹背刀锯等。单面刀锯锯长350mm，一边有齿刃，根据齿刃功能不同，可分纵割和横割两种；双面刀锯锯长300mm，两边有齿刃，两边的齿刃一般是一边为纵割锯，另一边为横割锯。夹背刀锯锯板长250—300mm，夹背刀锯的锯背上用钢条夹直，锯齿较细，有纵割和横割锯之分。

上图中，第一把铲状的即为槽锯，主要用来在木板上开槽；第四把为狭手锯，锯条窄而长，前端呈尖形，长度约300mm，主要用于锯割狭小的孔槽。

由于向回拉的用力方法效率较低，因此日本人想出了一些办法来加强效率，最主要的就是改变锯齿。

这是一把典型的日式手锯。我们可以看到锯齿与中式锯齿有明显的不同。首先，它的锯齿不是左右弯曲的，而是边缘垂直，齿的边缘可以看到锋利的刃口，这种齿的截面类似于叉状。

由于刃口在外，保持垂直，因此很多日式锯的切割端面十分平滑，这也是许多木工会选择日式锯清理圆木榫端头的原因。这种锯性价比较高的是某牌子榫头锯，锯片可以弯曲，锯口光滑洁净，70元左右一把，基本每个木工都会有一把。

另外一个特点是，在两片大齿之间，还夹有一枚小齿。这种结构的好处是，在大齿切割木材之前，小齿先会切开一半的纤维，使做功的齿深整体减少一半。这样的好处是极大的，这能在节省一半力气的前提下，效率提高一倍。

木工圈内有名的三倍速锯，其设计就是出自于此。这会在下文中重点介绍。

（三）、欧式锯。由于欧式锯锯片宽而长，因此民间也俗称其为板锯。

欧式锯由手把和锯板组成，锯板长约250—750mm，齿距3—4mm。欧式锯一般站立使用，虽然它的锯齿没有中式锯那明显和倾斜，但由于锯板呈三角型，因此在向下用力的时候，会自然施加一个深度方向上的压力，从而达到越锯越深的效果。

欧式锯在国内应用较少，主要是与国情不符。便宜的板锯用起来不顺手，而顺手的锯子价格动则几千上万，根本不是普通爱好者所能承受的。因此就不过多介绍了。

通过上文我们可以得出一个结论，不管是日式锯也好，还是中式锯也好，锯子至少都会分为顺锯和截锯两种。

这是因为锯子切割木材，本质上其实是切木材的纤维。而木材的纤维是顺着树木的长度方向生长的。这样一来，顺向切割的方向就是与木材纤维平行，相对较容易，但长度通常较长，所以就要提高效率；横向切割的方向就是与木材纤维垂直，相对较困难，但长度会比较短，只需要省力就行。

顺切要快，横切要省力，因此就产生了两种不同的切割齿型——截锯齿小密锐，切断纤维很省力；顺锯齿大疏平，下肉快，木屑不糊齿。这个道理不论中外都是如此。

锯子使用一段时间后，即使木材再软，仍然会逐渐变钝。这时候就需要把锯齿进行锐化，英文名叫Sharpening，中式传统木工称之为“伐锯”。

伐锯需要用到专用的锉刀，这种锉刀截面一般呈狭长的菱形，边缘细尖，中间较厚。将锯条用两块木板夹住，垂直固定在台面上，锯齿向上。将锉刀与锯片保持一定的夹角，贴住锯齿锐面来回拉动。力量到位的话，一般每一齿只需拉动一个来回即可。

理论上，再细的齿都是可以伐的。但实际上，由于一些日式锯锯齿非常细小，很少有人可以完成伐齿工作，所以这些锯子通常采取更换锯片处理，并且它们也为了方便更换锯片做了专门的设计。

如何判断自己的锯子需要伐了呢？

将锯子有齿一面向上放好，将视线顺着锯条的方向看过去，新伐的锯齿可以明显看到锯齿尖端有锐利的反光呈现。反之，当你看到乌其麻黑一片，或者反光很少的时候，基本就可以判定需要伐齿了。

另外，锯条应尽量避免生锈。生锈的锯条会产生两个问题：第一是会带脏木材的端面，造成不必要的工作量；第二是会导致锯条在切割时不够顺滑，使用不畅——锯子的顺滑非常重要，它除了让你更省力以外，还有利于用力均匀，使锯路保持平直。

在正常使用时，有时候也需要增加锯条的顺滑，一般会用油擦子给锯条上一些滑油。

顺便提一下齿型。除了典型的三角型以外，我们在日常还会见到一些奇怪的齿型，比如齿槽相间之类。这是为了更方便的清理木屑。沟槽会将锯下来的碎沫带出锯路，可以有效的防止夹锯，提高工作效率。这在对湿木的切割中尤为有利。

我们首先分析一下初学者的应用场景：多数的初学者一般会遇到什么情况？

首先是场所狭小。因此欧式的大板锯首先就要被摒弃掉；

其次是财力有限。所以呢，什么玉鸟、中屋、BridgeCity、Knew Concept、VERITAS、Hegner等等，这些都不是我们的菜；

再次是手艺生疏。中式框锯由于锯条太窄，初学者想跑直很难。另外维护还麻烦，所以也被摒弃掉。

综合上面的各种原因，圈内共认的性价比之王，就是国产的企鸿三倍速锯。该锯分三种，弯把截锯、双面锯、榫头锯。

这其中直把的双面锯最为实用。

一是直把宽锯板，使用起来用力均匀，能很容易的观察锯片垂直度，并能轻松的保持锯路。

二是锯片两面都有齿，一面是细齿，用来横截，另一面是粗齿，用来顺截，一锯两用，经济实惠。

三是价格便宜，整锯五十元左右，锯片可换，一片三十多元，不会伤筋动骨。

除了以上三点，这种锯最大的优势其实是效率奇高。三倍速的意思是比正常的锯提高三倍速度。这不是吹，我专门做过测试。

这是我手中的几种锯子，其中日式双面锯和日式夹锯都是便宜货，也算是这些年交的学费之一。我用这几种锯对同一块木材进行了切割实验，效果如下：

通过以上实验我们得出结论，对初学者而言，专用的木工锯其实你只需要两把，一把是企鸿的直把双面锯，一把是冈田的榫头锯。

当然，高档的双面锯和夹背锯肯定不是这个效果，但价格太贵，不做推荐。这五种锯的测试视频已上传至西瓜，感兴趣的朋友可以找来看一下。

我们在业余DIY活动中，还会遇到其它情况，最常见的是切割金属，其次是曲线切割。

1、金工锯：

对金属的切割通常会使用金工手锯，民间俗称为锯弓子。

上图是两种金工锯，下为传统老式锯，锯弓子指得就是它。上面的那把为新式锯，这两种锯中，我推荐上面的新式锯。

老式锯弓长度有三档，但最常用的是最短即长度300mm的那档。我们都知道，任何锯在使用时都需要将锯条拉伸固定。老式锯弓是靠尾部的元宝螺母转动锯钮上的螺纹，使之后退，在锯条的径向方向施加力量，从而达到拉伸的目的。这样就会出现一个问题，手扭动方向与锯条拉伸方向不一致，这可能会带动锯条的偏转。

为了避免这种情况，锯钮被加工成菱形，被同样呈菱形的支架套管所夹持，使锯钮不至于随着螺母的旋转而旋转。但实际上，由于加工精度不够，大多数的老式锯弓套管与锯钮之间间隙（框量）非常大，在扭动时锯钮会在套管内转动一个角度。

于是，尴尬的情况出现了，菱形的螺杆被卡在套管内动弹不得，导致元宝拧不动，锯条也拉不到位。

这个角度可以看到，锯条的拉伸是由锯钮来实现的。理论上，随着元宝螺母的旋转，四棱形的锯钮会延着同样呈四棱形的导槽向后用力，从而实现拉伸。但是，百乐满是丰满的，现实是骨感的。由于大多数此类锯弓，锯钮与导槽之间的框量太大，锯纽会随着元宝螺母的旋转而扭转，结果就是卡在导槽中动弹不得，根本拉不到位。

所以，千万不能贪便宜买这种锯子，否则就是自讨苦吃。

而新式锯弓则采用了十分科学的力学方案，完三星解决了上面的问题。

新式锯弓采用是L型拉伸结构（红色部分）。螺母旋转时，引起整个L形结构移动，螺母旋转行为与锯条拉伸完全无关，从而很好的保持了锯条的稳定。所以，这种锯子才是最合手的。

所以，虽然市面上的各种锯弓种类繁多，但我们只要把握住一个原则：所有与老式锯弓上紧方式类似的锯弓都不要选，所有与新式锯弓上紧方式相似的都可以尝试。除此之外，别无它法。

2、曲线锯

曲线锯，又叫拉花锯。主要用来进行复杂的曲线切割。

我们多次强调过，木材其实是一种非常易加工的材料。其中曲线切割就是木作中最常见的一种加工方式。

常用的曲线锯有很多种，也会分为中式、日式、欧式三种，但绝大多数的区别都在锯弓的外型上。

相对于种类繁多的锯身，锯条的种类就少多了，大致分为三种：窄锯条、钢丝锯条、麻花锯条。

对曲线锯来说，锯条的重要性要远大于锯身。如果你能解决锯条张紧问题，你甚至可以用砖头来做锯身。所以，极擅长节俭的中国传统木工，基本上都是采用竹片加锯条的方法解决曲线切割问题的。甚至他们的锯条都是用铁丝自制的——用刃具在铁丝上打出毛刺，锯条问题就解决了。

这三种锯条，最易操作的是窄锯条，别看这点宽度，致少也能提供一点方向性。至于其它两种，操控性很差，可选用较细的用在燕尾榫制作等特殊场合，其它场合尽量少用。

曲线锯条最重要的指标是直径和长度。直径决定了适用场合，比如需要进入到锯路中清理燕尾榫时，就要看锯路的宽度，太粗的锯条就进不去了；长度决定了应用哪种锯弓，不同锯弓开口长度不同，不同品牌的拉花机也需要不同长度的机用锯条配套。这些都需要格外注意。

在曲线锯的使用中，最科学的方法是把工件水平固定在桌面上，把锯立起来，保持锯条上下运动，这样最易操作。

其实，由于工具都是按照国家标准生产的，金工锯也有相应的曲线锯条配套。所以，买几根长度合适的拉花锯条备在金工锯上，就能在初期省下拉花锯的钱了。不利的地方是，金工锯并不适合垂直使用。

我们在网上也能看到一些价格不菲的辅件，主要是帮助保持锯片姿态的。这些辅件虽然会起到一定的作用，但如果再考虑到价格，就显得很鸡肋了。所以，还是那句话，家里没矿的话，最好别花这冤枉钱。

本章介绍了一些常用的手工锯，也介绍了一些木工常见的应用场景。由此我们得出最终结论，对初学者来说：

第一把锯应该是新式的金工锯。配上金、木两种锯条，另外配几根长度合适的拉花锯条，基本就能满足日常使用了。

第二把锯应该直把三倍速双面锯。它易操作、上手快、效率高、价格便宜，是初学者的不二选择。

第三把锯应该日式的榫头锯。它锯路干净，可弯曲，适合一些特殊的场合。

把这三把锯玩透，然后就可以考虑第四把锯了，它可以是专用的拉花锯，也可以是中式框锯，或者是日式的细路夹背锯等等。至于欧式的，家里没有矿的话还是不要考虑了。

谢谢阅读。